Когда пару лет назад я понял, что мне предстоит самостоятельный ремонт кровли на даче (а кровля металлическая), передо мной встала проблема выбора листогибочного станка. Стоимость фирменного станка было для меня высоковата. Решил поискать чужой опыт на предмет самостоятельного изготовления листогибочного станка.
В интернете есть масса готовых «рецептов» создании листогибо.Листогибы сделанные самостоятельно, в отличие от «заводских», имеют недостаточную жесткость поворотной балки. Поэтому сделанный самостоятельно листогибочный станок, не будет нормально гнуть заготовки длиной больше метра.Основа листогиба – двутавровая балка «восьмидесятка».
На балку сверху, на болтах, сажается уголок того же размера.
Уголок, таким образом, это прижимная балка.К нижней плоскости одной из поперечиндвутавра я приварил половинки от трех мощных разъемных дверных петель (для железных дверей)Вторые половинки петель я приварил к уголку-восьмидесятке, повернутому «лицом к двутавру. Уголок, поворачиваясь на петлях, выполняет изгибание материала.
Для того чтобы поворачивать уголок, к нему приварены две рукоятки по 800 мм из кусков толстостенной трубы Листогиб прижимается к прочному столу двумя здоровенными струбцинами. Отвинчиваем прижимной уголок.Кладем заготовку. Ставим уголок на место.Можно просто приподнять уголок, не снимая. Заготовка тогда просто протаскивается между уголком и двутавром. Тщательно выставляем вставленный лист по краю уголка(забыл сказать, что прижимной край уголка неплохо бы с одной стороны заточить, но не более, чем на половину толщины),
Видео
сильно завинчиваем болты крепления уголка и поворачиваем траверсу на тот угол, который мы хотим получить.Эксплуатируя листогиб, я сумел заметить только два недостатка.
Один, это медленная и неудобная система фиксации заготовки.Второй недостаток это ограничение толщины изгибаемого металла. Фактически, такой станок непригоден для толщин стали больше 0,5 мм.
